生日了，barbie收到五十件新衣。

為了慶祝barbie五十歲生日，生產商mattel在二月十三日開鑼的紐約時裝周，假主贊助商mercedes-benz在bryant park主場地，在情人節當天，搞了一場barbie runway，請廿幾個模特兒，黃、白、黑皮膚都有，個個barbie look，著新衫行天橋，連男友ken有份客串登場。

事情是這樣的，mattel為了慶祝barbie五十歲生日，請了一籮共五十位著時裝設計師幫barbie做一共五十年真人size新衫賀壽，當然，非前輩神枱級如vera wang、calvin klein、diane von furstenberg、betsey johnson和anna sui，就是炙手可熱的新人物如rachel roy，先回顧barbie的經典造型，以之為設計藍圖，重新創作一套新衫，真人size的。這批真人size barbie衫，完騷後就會被運到去bloomingdale flagship store的櫥窗展一展，全部都係非賣品，有得睇，冇得買。不過mattel就送入場而有被安排坐位的嘉賓，一人一個特別版兼限量版barbie一個，以人頭計，大人細路都有份，皆大歡喜。

mattel為barbie搞場大龍鳳，入場睇騷的，大人細路一半一半，如此的場面，實是時裝騷的奇景，更打破時裝騷是大人的社交活動的傳統。看完這場騷，想買衫的會買barbie嗎？想買barbie的會衫嗎？還負擔得起的話，兩樣都買，儘管衫是非賣品。倒想看看，mattel將這難得的五十款設計的barbie size在玩具反斗城、千色店、崇光出現。
http://barbie.everythinggirl.com/interstitial_50th.aspx

這那結束，那個開始。

二月開始了，女裝成衣時裝周快要開始了。我們公司不飛倫敦，好了，少飛一站。紐約，交了給同事飛，巴黎，不用我飛，但，看來今趟逃不掉飛米蘭。

月前，已有不想為時裝周而飛的感覺。紐約好，米蘭好，巴黎都好，真是不想飛。也不知道當年一腔熱血、拼勁飛巴黎、米蘭的雄心壯志跑到哪裡去，只知，今年二月，不想飛。

告訴姐，今年不想飛並附上原因，她認為我的原因不足以成為原因。

我：「我今年二月唔想飛米蘭。」

姐：「吓？乜你唔係好鍾意架咩？」

我：「我想抖吓，所以唔想飛。」

姐：「我唔接受呢個理由，你再諗諗先覆我。」

我：「好，咁我再諗諗。」

或許，我想要多一點空間，一點可以給自己靜下來、休息、叉電、重組思緒、回氣的空間，再這樣像盲頭烏蠅亂衝亂撞，恐怕未撞死，已累死。真的太累了，一上班就想下班，一復工就想放大假。這股累來自精神、思想、感情、失望和迷失，是種種加起來的累，近乎是疾病，像無可救藥。這股累帶來前所未有、莫名其妙的衝擊，這股累令心頭湧氣放棄的念頭，時刻想出走，是一種心靈的震盪。夠了。

或許，這是逃避，甚麼都好，吊頸也得要抖抖氣，不想因累而連累了以往所建立的。請給我多一點時間，等我重生，再做一隻亂衝亂撞的盲頭烏蠅，比從前更盲目也沒問題。

明天，回去跟姐說，「我今年二月不飛了，因為我的身、心告訴我，她們需要休息。」

Roksanda Ilincic情繫倫敦一片天

28/11/2008

英 國 時 裝 設 計 新 星 Roksanda Ilincic ， 早 前 應 時 裝 名 店 Harvey Nichols 之 邀 秘 密 訪 港 三 天 ， 期 間 抽 空 接 受 本 報 獨 家 專 訪 ， 暢 談 時 裝 生 涯 、 廿 一 世 紀 潮 流 ， 以 及 對 學 弟 Gareth Pugh 勇 闖 巴 黎 的 看 法 。

2003 年 ， Roksanda 還 未 踏 入 倫 敦 時 裝 周 門 檻 前 ， 交 出 個 人 首 個 Ready-to-wear 系 列 ， 已 備 受 當 地 時 裝 編 輯 器 重 ， 將 其 設 計 定 位 為 Demi-couture ， 對 於 風 格 被 定 為 介 乎 Haute Couture 與 Ready-to-wear 之 間 ， Roksanda 略 有 接 過 一 頂 高 帽 之 感 ， 「 外 界 將 我 的 設 計 定 為 Demi-couture ， 我 感 到 榮 幸 ， 而 由 開 始 至 今 ， 我 只 是 在 做 自 己 喜 歡 的 設 計 ， 不 希 望 設 計 是 Mass production ， 所 以  重 人 手 縫 紉 、 裝 飾 。 」 她 如 是 說 。

一 夜 成 名
Roksanda 於 2005 年 9 月 初 登 倫 敦 時 裝 周 ， 作 品 即 被 Style.com 用 作 首 頁 的 「 是 日 圖 片 」 ， 她 直 言 當 時 樂 不 可 支 ： 「 可 能 是 因 為 這 緣 故 ， 他 們 將 我 介 紹 給 全 世 界 ， 幸 運 地 ， 之 後 便 收 到 很 多 買 家 和 時 裝 編 輯 的 電 話 ！ 」 很 多 人 說 ， 這 一 代 沒 有 屬 於 我 們 的 潮 流 ， 但 Roksanda 則 認 為 富 建 築 性 、 雕 塑 性 的 設 計 ， 在 現 今 廿 一 世 紀 的 潮 流 蔚 然 成 風 ： 「 這 些 便 是 屬 於 我 們 這 代 的 潮 流 ， 另 外 ， 我 想 Crossover 、 Mix & Match 和 Fashion label 與 藝 術 家 合 作 設 計 圖 案 ， 都 是 本 世 紀 獨 當 一 面 的 潮 流 ， 甚 至 乎 是 文 化 的 一 種 。 」

享 受 活 力
對 於 學 弟 Gareth Pugh 在 倫 敦 時 裝 周 成 名 後 轉 戰 巴 黎 、 並 於 剛 過 去 的 九 月 在 當 地 插 旗 ， Roksanda 認 為 這 是 很 多 年 輕 設 計 師 的 夢 想 ， 但 她 卻 選 擇 留 守 倫 敦 ， 她 解 釋 ： 「 Gareth Pugh 去 巴 黎 開 騷 ， 是 因 為 他 有 大 財 團 提 供 贊 助 ， 這 是 其 運 氣 。 我 就 喜 歡 及 享 受 倫 敦 的 活 力 ， 這 是 創 作 的 必 須 ！ 」 問 到 有 否 想 過 成 為 Chambre Syndicale de la Haute Couture 的 成 員 ， Roksanda 不 假 思 索 說 ： 「 以 前 有 ， 現 在 沒 有 。 」 她 解 釋 「 現 在 沒 有 」 這 答 案 全 因 在 倫 敦 找 到 屬 於 自 己 設 計 的 一 片 天 。

事 業 上 軌 趕 生 B
Roksanda Ilincic 旋 風 式 訪 港 前 ， 原 來 她 與 夫 婿 到 峇 里 島 享 受 陽 光 海 灘 ， 她 表 示 結 婚 八 年 一 直 想 生 小 孩 ， 一 嘗 當 媽 媽 的 滋 味 ， 但 由 於 早 年 正 值 事 業 搏 殺 期 ， 暫 將 生 兒 育 女 之 事 擱 在 一 旁 。 不 過 ， 這 兩 、 三 年 ， 眼 見 設 計 事 業 愈 做 愈 好 ， Roksanda 謂 要 趁 適 產 年 齡 快 快 生 個 小 寶 寶 。

大 事 年 表
2000 Central Saint Martins 藝 術 及 設 計 學 院 碩 士 學 位 畢 業
2003 推 出 Roksanda Ilincic 女 裝 Ready-to-wear 系 列 、 首 奪 Fashion East 贊 助 獎
2005 首 奪 Topshop 新 生 代 設 計 師 獎 贊 助 獎 、 首 登 倫 敦 時 裝 周
2006 獲 英 國 時 裝 協 會 最 佳 英 國 設 計 師 獎 、 Swarovski 時 裝 企 業 獎
2008 獲 英 國 時 裝 協 會 Fashion Forward Award

採 訪 ： 吳 靜 嫻 　 攝 影 ： 沈 健 程 　 場 地 ： Harvey Nichols

畢業那年，做過某buying office的採購部助理(merchandising assistant)，不消兩個月，就辭了工。轉個頭，就人了現在這一行。

幹這一行之前，是不知道公司會派員到米蘭、巴黎採訪時裝周，也不曉得他們的fashion feature是甚麼東西。只是偶然地、幸運地，阿姐覺得我可以在時裝方面幫下手，又見我是個新人，所以給我一個地盤。

一切由時裝專輯開始，我們由準備到辦妥一個時裝專輯是這樣的：

一：聯絡時裝公關，計劃攝影內容、日子、時間、場地

二：聯絡模特兒公司，找模特兒

三：找髮型和化妝贊助

四：進行採訪

五：揀相、打稿、跟編輯

六：安排見報

跟了時裝專輯一段日子，阿姐叫我幫手寫時裝周的稿，先看外國電訊社的圖片，然後到網上找資料，問公關拿新聞稿，然後，就坐下來，打稿。

一次，阿姐拿著一編稿的草版，向我走過路，拋下一句：「這篇稿你寫得好好，繼續努力。」到現在，還是相信，這不是她給我的讚美，而是鼓勵。

入行一年多後，阿姐便叫我到巴黎跑騷，先跑男裝和haute couture，試試再看。

我想，人對美有與生俱來的一種執著，隱約記得，諗幼稚園時，我想嚷媽給我買喱士花邊的白襪仔和有假髮扭麻花頭夾，會為穿著灰色襪褲穿窿而不開心，會想擁有一件溫暖牌毛衣……

諗小學時四年班時，為了預備一個學期一次的便服日，我們都會預早準備，翻箱倒籠，好不容易，才找了一件夏天黃色t恤配一條冬天黃灰格仔圓枱裙，這是當時個人認為最見人的一套，這些年來，回想這個上身買涼粉下身粿蒸粽的打扮，也覺好笑……後來，有一天，媽帶我們到街巿買新衣，記得，那年林文龍常穿白汗衣+牛仔褸，牛仔褸拉鏈拉一半，而我就跟媽說，你給我買件牛仔褸，另外要一件白色底衫就好了，這個我當年覺得很潮的配搭，現在回想，實在得啖笑和滴汗。

及至小六，朋輩影響，才知道世界上有種東西叫名牌，有種東西叫時裝。那年，有個同學，她叫同學們陪她一起到apple shop買texwood牛仔褲，那條件仔褲大概要二百多元，我只得羨慕二字。一年後，第一次拿著爸爸給的五百元為新元買新衣，那個年頭，最潮的打扮是polo恤 + york/lee/levis/chevignon/reply牛仔褲 + dr martens/timberland，我記得我買了一條texas牛仔褲，還有一對比dr martens便宜的tank。

到了中二，姐姐第一次花了四十元買來bazaar，我們看得津津有味，就是那了，我知道世界上有種職業叫時裝買手，我很嚮往，一直記在心裡，並開始問為這返向前進。

因爸一句，diesel好過levi's，中三那年，便跑旺角i.t去買diesel，去chic之堡買converse，去新太陽廣場買agnes b.銀包、手錶，去海港城買diesel tee、書包、銀包、波鞋……現在，這些有紀念價值的戰利品都不知跑到那裡去了。最愛刨的潮流雜誌時東touch和non-no，最愛刨的時裝雜誌是bazaar。

像gucci這樣的利潤為本的品牌，alessandra被炒，不算最意外。但，盛傳由她valentino garavani親自從萬綠叢中找出alessandra來接捧，怎麼突然又被炒了？還以後valentino可為alessandra出口冤氣，給她做時裝設計的空間，他請她卻變成為她再被炒的命運埋下高調的伏線。愛你變成害你……唉。

連續兩次被炒，這或許是命運，但，絕不等於alessandra沒材料，只代表合品牌與時裝設計師的則來不合則去的必然，畢竟，fashion house的老闆們還是生意人，好睇唔好賣，對他們來說，即是沒有用。

好喜歡alessandra的設計，那種低調、不張揚的華麗和優雅，是少有的，是我們夢寐以求的一種美。alessandra的才華與品味，以及對時裝設計工作的熱誠，非個別時裝設計師可以媲美的，縱使他們已埋街食井水。

valentino aw 08-09 haute coutre - by alessandra

valentino ss 09 - by alessandra

alessandra，有心人不怕沒伯樂。

martin margiela對ready-to-wear的解構(deconstruction)和重組(construction)，是八十年代開始的表表者，可以解構重組地獲chambre syndicale de la haute couture邀請，成haute couture的成員，零六年，開haute couture騷，用二手衫或夜冷做過haute couture collection，像他這樣做成衣到高級訂造服，切實是前無故人。

早年，mmm因資金問題，賣給diesel，其大老闆也就是diesel的創辦人renzo rosso。賣盤以後，資金上有雄厚支持，設計主權難免有某程度的被控制。不過，要不是賣了給diesel後，助他銀彈宣傳攻勢，為他與各地買家舖天蓋地搭路開舖增加銷售點，就連香水也同l'oreal合作推出，單靠他的解構重組，有限度宣傳，也很難有今天的入屋mmm吧。

才剛在巴黎看完ss 09騷，從小道消息得知，得知martin margiela要退休了。他才不是剛慶祝完20週年嗎？為何無端端傳出退休的消息呢？那晚完騷不是一片喜氣洋洋嗎？

天使在派mmm ss 09 天書，他會不會是martin margiela？

re-edit作，是否已為退休埋下伏線？

oversize mary-janes對對起碼40號，冇咁大對腳板，都要著咁大對高踭鞋。

wig jacket，頭頂的那個算不算數？另，martin margiela在sonia rykiel 40周年晚宴，也做了這麼的一件wig jacket送給針織王后。

shoulder-padded aids tee和模特兒是這樣被推出來的。

catsuit是這個collection的基本，唔知I.T會唔會入貨，又，唔知徐小姐會唔會著？又，唔知wyman會唔會為咗著呢件catsuit而著呢件女裝，踩埋綱線著呢種fetish catsuit。

其實見到咁，唔知講乜好，點講好。

這個二人行蛋糕。

martin margiela會唔會混咗喺謝幕人群呢可？

如果他真要退休，這個collection可能是最後由他主理的一個……

敦真敦假，要問個明白。

在母校安特惠普的exhibtion。舉行中。

www.maisonmartinmargiela.com

早幾個月，蛋和腸時裝連鎖店h&m推出與roberto cavalli的crossover系列，證明凡事也有例外。今季米蘭時裝周，roberto cavalli宣布與coca cola合作，再證明凡事可例外再例外，推出特別版coke light，先後在diffusion line just cavalli和main line roberto cavalli時裝騷內，更因此而搞派對慶祝，任飲任拎，費用當然是全免的，不少平日看來甚冷酷的時裝人、coca cola收藏者更是為之興奮，有理無理，有幾多拿幾多，至少一人拿一套才是。

一套三款的特別版，是以蘿蔔頭常用豹紋、斑馬紋和金蛇圖案作包裝紙。我也拿了兩支，打算送給朋友，但在離開米蘭的最後一晚，與人家在酒店房狂歡時，開了一瓶60度酒精的烈酒後，三個人，只可傾盡特別版來送酒去。

最後，沒有汽水的特別版還是留給酒店收拾。

話說，早前，在harvey nichols看中了一件balmain西裝褸，設計是沒設計可言的，但剪裁好得不得了，單是膊位和胸位已夠超讚了，那是所見個的第一套最想擁有的西裝褸，但索價近二萬元，最後，當然沒有買回家。今天，遇到了balmain踢死兔，終於買了下來，同行的說：「著足十年都得！」回應：「著到爛為止都唔會。」

上一次買西裝褸，是到楊小娟的二手義賣店買的，一件天鵝絨的西裝褸，不是甚魔品牌，只是有位名人找裁縫師造的，試穿後效果良好，如為我度身訂造一樣。再對上一次，是大學year 2那年，要著西裝做presentation，一班女孩子約好到豬愚村買西裝，其實，那年，我想買的是stage of playlord，不過，錢不夠，只好買豬愚村。和大部份清貧學生一樣，我的第一套西裝，是G2000 8號，現在已不合身，也不合心了。

一件好的西裝褸是值得花錢的。

nicolas ghesquiere當掌門人的balenciaga，年前，motorcycle bag賣個滿堂紅，現在熱潮退卻，還未見後浪湧上來，這也難怪品牌在香港這it bag為本的消費文化的環境，人氣直瀉。nicolas ghesquiere的才華，無容置疑，最喜他的cocoon silhouette，但香港的巿場還是消化不了，畢竟，大部份名牌消費大眾，買名牌都為名牌那份名氣，大於設計師的設計；畢竟，香港只得一個張曼玉，一個徐濠縈，張曼玉去連根拔掃貨，更是用人家給的百萬coupon的。

raf simons掌舵的jil sander，設計在美，剪裁再準，也是小數族裔的心頭好，命運與balenciaga一樣。大眾品牌a/x就接了這個舖位，裝修現正進行得如火如荼，有club 21這星加坡大公司backup，加上a/x本來在香港就賺到錢，賺abc、cbc、自遊行的錢已夠他們開這間新店。香港本土人士，都懂去灣仔的出口店買a/x :)。

做時裝設計的，美不等於有買家。

做時裝生意的，賣漂亮的冷門還是要靠賣核突的熱門來支撐。

。。。。。。

推介

從 www.sina.com.hk 轉載明報報導。

在這個人人都可上網同步看米蘭巴黎時裝展、人人都可在blog內對時裝潮流指指點點的年代，時裝評論員的光環毫無疑問是褪色了。9月，海港城推出名為HARBOUR and the CITY的雜誌，除了請來本地的黎堅惠與Wyman，還請來在Vogue、Evening Standard Magazine、Style.com撰寫時尚評論兼作時尚插畫的Sarah Mower，圖文並茂點評來季潮流。問Sarah Mower對今天人人都是評論員的看法，她眉一揚就說﹕「我一點也不擔心，時裝評論最終看的也是評論者本人的權威性吧。」如是，這個入行20年的時裝評論權威，就與我們談到時裝潮流，還有時尚工業的種種。

明﹕《明報》 S﹕Sarah Mower
「it-bag」潮已過
明﹕這一次你的「Ten Top Tips for Staying Ahead……」，點出了08秋冬的穿衣潮流，但在這圈子已有20年的你其實是怎樣看潮流這回事？潮流真的存在，真的重要嗎？

S﹕以前，設計師設計什麼，人們便會跟穿，但在強調個人風格的今天，每個人都有自己喜歡的衣著，潮流的確已失去以往的指標性，但那不代表沒有具影響性的潮流存在。在95年以前，女人一年只會買1至2個手袋，但自Fendi為時尚界帶來「it-bag」的概念，手袋作為時尚配件就紅了足足十年。不過在我看來，這個「it-bag」的潮流已過去，下一個影響深遠的潮流，應是那些大大件的頸鏈手鐲，這與過去流行的簡約主義恰恰是相反的。當然，今個秋冬季流行的喱士，怎樣看都只會是曇花一現的事物，至於那些鐘形褲就很難說了，因為現在的女人對誇張的衣飾輪廓接受度是愈來愈高。

明﹕哪是因為愈來愈多人接觸到時裝嗎？現在網上的時裝資訊很豐富……

S﹕我想這一方面是因為愈來愈多人穿得起高級時裝，另一方面是因為有high street fashion的推波助瀾。因為人們只需用很少的錢就買到抄襲自時裝天橋的時裝，因此他們也樂於做實驗，反正不喜歡丟掉就是了。

明﹕這些high street fashion不就間接令時裝設計師的設計更大膽了？

S﹕時裝品牌也是為了避免抄襲，而那只有兩種方法，一是設計一些更前衛更偏鋒的東西，或者就是設計一些款式經典但用料手工極佳的衣飾。

911後變得保守
明﹕我們談時裝，喜歡以年代作為單位，像20年代、60年代、80年代，每個年代都有自己的風格。我們現在已來到2008年，事實上2009年春夏季米蘭時裝周也快要開始了，來到這個年代的尾聲，你會怎樣形容這十年的時裝風格？

S﹕噢，我們已來到2009年？這真的很嚇人……但我們不是要待這十年過去才可以回顧嗎？好的，我想這十年是屬於時裝配飾的十年，還有就是裙子的天下。但時裝更多的是反映它處身的社會與政治環境，而這十年裏，為世界帶來最大影響的就是911吧，自那之後一切都變得保守了。還有就是中國、俄羅斯、印度、巴西這幾個崛起中的國家，他們的國民也喜歡一些可以明顯看出價碼的衣服，而這對設計師帶來了極大影響。互聯網也帶來了時尚民主化的革命。最後就是一些關於時裝的道德問題，例如環保、廉價勞工等等，但這些關注，恐怕又會隨經濟變差而消失……

明﹕我們把這十年放在整個時裝史上看，又是怎麼光景？

S﹕這是屬於品牌的年代。可幸是這些時尚勢力的壯大並未如預期中般扼殺創意，現在每一個品牌都在尋找新進的設計師，而不同的合作計劃也令新進設計師受惠，令他們得到經濟上的支援。

喜歡提攜新人
明﹕你一直很支持新進設計師？
S﹕是的，十年前當我還是TOPSHOP的顧問，我就鼓勵他們要找新設計師合作，Christopher Kane也是我介紹給Donatella認識的。

明﹕雖然他現在很紅，但還是一個很真誠的人。

S﹕如果他不是一個好人，我也不會幫他。我在時尚圈這麼多年，認識很多品牌的設計師與CEO，要幫忙提攜新人不難，但我這樣做並不是因為有使命感或者什麼的，只是幫助一個值得幫的人，確是很有趣的一件事。

明﹕除了新人，也有舊人的回歸，Phoebe Philo便剛復出擔任Celine的Creative Director。

S﹕我很高興，Phoebe在Chlo時期的確很出色。Celine這些年來也彷彿未離開過她的青春期，大家都不知道她會是怎樣的一個品牌，我想Phoebe生了兩個孩子後會更懂得帶這個「孩子」吧（笑）。但我想她不會重複Chlo的風格，因為Celine是給35歲左右的女人，所以我很期待她會做出什麼來。

明﹕其實不止Celine，這幾年很多品牌的設計師也是一直在轉換，像Ferre……

S﹕Ferre是一個悲劇……這其實反映了現在那些品牌管理層的短視，一個設計師要接掌一個品牌是需要時間的，Givenchy的Riccardo Tisci開首幾季也是很慘的，但他這兩季不就做出成績來了嗎？

明﹕這令我想起Valentino的Alessandra Facchinetti。

S﹕她接不了Tom Ford的棒不是她的錯。

明﹕幸好她夠堅韌。

S﹕對，她現在是up and coming的設計師。

明﹕除了她，還有誰是up and coming？

S﹕Christopher Kane。

明﹕果然又是他。

S﹕那是當然的（笑）。

文﹕鄭頌賢
圖﹕張智超
編輯﹕梁小玲

corto moltedo的創辦人gabrielecorto moltedo，今年才三十有一，零四年創立品牌。他的設計確是與別的不同，上回，在on pedder看到一個小小的metal clutch，盛惠一萬多港幣，size大小大概僅足夠載電話、少量金錢、身份證、提款卡，無實際用途可言，但有「巨款」也不難不心甘命抵花這個「巨款」買回家，買來欣賞買來擺買來包裝造型這等價倒划算，當然，這是建基於對這個品牌有基本了解和認識之前。

這個是priscilla bag，春夏09款，上海灘創辦人鄧永鏘的千金鄧愛嘉有一個，同款不同色。

近日的話題新作—M'dolla clutch。事情是這樣的，gabrielecorto為祝賀madonna的巡迴唱會，從秋冬08-09系列中的carine clutch變法，為麥當娜造了一套三款的M'dolla clutch，有satin、python和leather三種材料造成的，當然，madonna的她的三個，各是她的the one and only，完全的exclusive，要買近親carine clutch，到on pedder碰個運氣。

madonna拿著M'dolla clutch去自己的五十歲生日派對，拿著M'dolla clutch去老公執導的電影首映，她這樣的一拿再拿，gabrielecorto也真有計，madonna loves corto moltedo。有家族背景的人製網絡(*1)，也得要有這質素的腦汁才做到吧。

gabrielecorto要賺香港人的錢，賺真正消費得起hi-end product的人的錢不難，賺大眾的錢不易，賺足夠的利潤以獨立支持到自己開專門店，可持續發展，難上加難。

www.corto.com

*1: gabrielecorto moltedo的父母是bottega veneta的創辦人Vittorio Moltedo和Laura Moltedo。

karl lagerfeld幫fendi造的設計是否求其得有點作孽？時間用在那裡是看得見的，設計心思花在那裡也是看得見的。karl lagerfeld也真偏心，求其到將chanel的過氣設計轉到fendi去，加些減些，但底蘊還是同出一轍。想像karl lagerfeld度來季該放甚麼料，由chanel跳到fendi，花時花心機花腦汁的量，不過等於坐一程easyjet由巴黎到米蘭。

其實，大師也不過是一個外界畀面的美譽，有一群大咀大勢的人說你是大師，自然有一班人來說「是呀是呀對呀對呀」，那時，你就是大師。相信，「大師」是會用三腳貓功夫的，此「三腳貓功夫」可以是主觀的，也可以是客觀的，還是要看大咀大勢的人怎麼想。

問得這個問題的人，大概本身的品味……不是沒有，只是不會高得到那裡去，就算他/她一身潮物，一件兩件三件，甚至乎件件都是潮物，底面都潮，但他/她很大可能是一個流動人肉廣告板。對時裝毫無天份，得你一身名牌潮物，也是無補於是，還是先修一科品味課吧。

稍稍對時裝或潮流有雞皮的認識的話，大概不會蠢到問人家「今季興乜嘢？」，lady & gentleman，style.com大把咁多啦唔該，click兩吓自己上去睇吓都唔係好麻煩啫係咪呀……難道你認為本人真的對時裝或潮流瞭如指掌到你一問我就答得出嗎？實情是，本人多年已不揭雜誌為來季作準備。

太抬舉了吧。

要知道「今季興乜嘢」的話，做到大眾之人潮我又潮的境界，最經濟實惠的方法，當然是買本本地local報紙雜誌回家刨，它們期期都有brand feature，介紹款式標明價錢，圖文並茂，報導式介紹各大品牌今季喺架上等你哋買的返屋企的潮物，自己去睇吧。

公關朋友說，在ifc的agnes b.店要relocate。星期二晚，他們會在ifc一特別location搞秋冬時裝騷，騷後，在該位置動工，起一個暫稱為b department store。

甚麼是b department store呢？是agnes b全球首間這樣的店，集旗艦店、概念店和百貨公司的概念，將時裝店、花店、餐應、咖啡店、朱古力店合併為一，最快十月底開幕。

聽罷這個消息，不其然想起曾對agnes b.的迷戀。

中二那年，看bazaar而認識agnes b.這個賣法式情調的品牌，那年，和姐姐到新太陽廣場的專門店，用利是錢買了個leather wallet，七百多元。七百多元買到一個中學生心目中的名牌，更重要的是，在不過份蠻目追潮流的情況底下，一個淨黑色、只有一夥圓形鍋釘的wallet的長青度大概高得可分類成durable good。多年來一直用著著，直至五年後的三年，在紅磡給小偷偷走了。

買了wallet後的第二年，又和姐姐跑到同一間專門店，又是花利是錢，那回是買手錶，其時非常受歡迎的三時計鋼錶，一千七百元正，那年戴著她升中四，有個零相干的同學走過來問：「你隻銀幾多錢？」給她答我後，她回一個「信你都傻」的反應。這錶，到要在還留著，其實它還行的，只是人懶，沒心肝拿去更換電池罷了，噢，反正現在沒有戴錶的習慣，都慣了看手電。

其實，對法國時裝設計師agnes b.的認識不很多，只知她熱愛時裝設計和藝術，致力推進法國文化，製造藝術平台給不同界別的獨立創作單位發表作品，這種胸襟、氣量，真教人敬佩。

她確算這個年頭不純為賺錢而賺錢的時裝設計師。有頭有面的大時裝設計師與時裝大財團合作推出crossover系列，美其名讓fans用平價錢買到他們的設計，甚至乎他們的label、名字，最經典的例子，莫過於是h&m與karl lagerfeld、comme des garcons、viktor & rolf、stella mccartney等，win win雙贏，錢是賺硬的一盤生意，但，講到真的為設計而作，為藝術而作，這一連串的crossover的商業品已overweigh。

agnes b.是異數。去official website看，一看更增加了對她的欣賞，慈善、藝術家、分享連結，做設計做到關心同行關心社會關心世界，知易行難。

www.agnesb.com

十年後，重新喜歡。

p.s. 幾年了，香港已沒有買agnes b.的化妝品和美容品，如在中文版的agnes b.網詢，網站會跳至 www.ccbparis.fr/_fr/_fr/

06年，被chambre syndicale de la haute couture francaise邀任局。07年頭，正式造第一個haute couture春夏07系列，至今年七月，前後四個系列。

他是近年鮮有被邀入局的新血，而造到「值人家花一百幾十萬買一件的haute couture」的haute couture。

08年，他終於在rue saint honore開了自己的atelier和showroom。

他是大器。

www.christophejosse.com